Светодиодная подсветка днища

Назначение подсветки на днище автомобиля tuning-истам объяснять не стоит. Свечение придает крутой вид вашему автомобилю и на скорость не влияет. Изначально было понятно, что никакие светодиоды, не сравнятся со свечением неоновых (люминесцентных ) трубок, но с другой стороны дороговизна, хрупкость, сложность монтажа заставили отказаться от неона. Пришлось искать другой вариант. Пришла идея расположить светодиоды перпендикулярно к поверхности пола в небольших корпусах, закрепленных на порогах и под бамперами. Затраты на материалы были незначительны, всё что потребовалось я купил в магазине стройматериалов, светодиоды наковырял из китайских зажигалок, часть пришлось купить на радиорынке.



Для изготовления подсветки необходимы следующие материалы:
- пластиковая, тонкостенная труба диаметром 40-50мм.,
- оргстекло (плекс),
- cветодиоды (сверх яркие),
- резистор (500 Ом.),
- клей “Момент”,
- силикон прозрачный,
- тонкий двужильный медный провод,
необходимый инструмент найдется в каждом гараже

Приступим к изготовлению. Заранее, я не знал что из этой затеи получится, но фотографировать начал сразу. Первым этапом было сделать корпуса, по предварительным расчетам их должно было быть 12 штук (3 на передний, 3 на задний бампера и по 3 на каждый порог) От трубы отрезал небольшие куски, цилиндрической формы, напоминающие гильзы, длиной 60-70мм.


Затем эти цилиндры распилил вдоль.

Получился полуцилиндр, затем на нем делаем надрез под углом примерно 30 градусов.


Затем нагреваем до размягчения край и загибаем его, получается – лодочка.

Края этой лодочки отпиливаем и зачищаем на наждаке для последующей проклейки швов.

Корпуса были готовы, оставалось только просверлить отверстия под диоды и крепеж.


Примеряем диоды в корпуса, промываем их под наклейку отражателя. Отражатель сделал из плотной фольги, приклеив клеем “Момент”.После того как клей высох аккуратно обрезаем излишки фольги, которые выступают за края корпуса.



Сверлом проделал отверстия в фольге. Корпуса были готовы. Дошло дело до радиотехнической части, кучка светодиодов резисторов была готова. Опытным путем было доказано, что световой поток у диода для нашей цели не подходил, он светил направленным пучком света. В одной статье прочитал что можно эту проблему решить, запилив торец светодиода с последующей полировкой. Эффект изменения формы был поразительным – свечение стало рассеянным и плавным. Очень важный момент с полировкой, я добился прозрачности, хорошенько потерев диод об шерстяной ковер.


После того как светодиоды были подготовлены, попробовал спаять все по схеме и посмотреть, что получилось. Важно соблюдать полярность светодиодов.

Два светодиода давали неплохое свечение. Далее была нудная работа – пайка.


Резистор и диоды при пайке прилипли к пластмассе корпуса, так что последующая проклейка не потребовалась, но для герметичности сверху на клею приклеил изоленту. Проверив все фонарики на работоспособность, приступил к вклейке защитного стекла, размер взял с запасом, чтобы оно садилось с припуском. Щели обильно промазал прозрачным силиконом, но перед этим нужно их зачистить и обезжирить.


Крепеж сделал простой – полоски оцинкованной жести прикрученные саморезами.
Следующим этапом была установка. На мой взгляд, весь смысл был в том, чтобы корпусов не было видно, и свечение появлялось, как бы неоткуда. Это было главное правило, так что особо любопытным придётся сильно наклониться, чтобы увидеть, что это там светится. При позиционировании фонариков нужно учитывать ещё и то , чтоб их в дальнейшем не повредить и не оторвать вовсе. Вот пожалуй главные критерии установки.


Я ставил на ВАЗ – 2114. За объемными бамперами и пластиковыми порогами “ затарить” фонарики было несложно, но ведь днище не везде одинаковое, так, что правильная установка, как говориться: “дело техники”. Подключил все фонарики общей цепью через предохранитель и тумблер на панели.

Что из этого всего вышло видно на фото. Фотографировал в плохую погоду, на дорогах была слякоть, фонарики были грязные, да и качество при ночной съемке не очень.



Информация любезно предоставленна сайтом: http://www.club2101.com

Электропривод замка багажника: ничего сложного

Материалы

Обычный моторчик, которые ставят на двери, усилия на 3-4 кг вполне хватит. Я покупал привод в Митино за 65р., лучше брать "Saturn" -- они более похожи на настоящие.

Кусок стального тросика (25-30см) в пружинной оплетке (10-15см). Тросик я взял от сломанного стеклоподъемника.

Провод 1,5 кв.мм. - порядка 3м, две большие клеммы папа-мама, одна клемма для массы под винт, а также кнопка. Можно применить кнопку от ВАЗ-2110, но она без подсветки.

Замок

Снял обшивку двери задка, отвинтил сам замок (две гайки на 10). Из монтажной пластины, входящей в комплект эл.привода, согнул скобу в виде буквы "П", которая по высоте прибл. 30мм. Рассверлил отверстия под крепеж и под оболочку троса.

Теперь о креплении оболочки троса. Я его просто припаял, подложив две шайбы из латуни. Можно использовать тросик уже с резьбовой втулкой на конце, именно так и сделано у S.E.093, но эта деталь от "Таврии", как называется и где ее искать -- неизвестно, а на пайку у меня ушло 10 минут.

В язычке замка есть прямоугольное отверстие, в него закрепил тросик, предварительно сделав пропилы круглым надфилем. Петлю обмотал медным проводом и хорошенько пропаял. Можно было и обжать чем-нибудь, но мне так проще.
Чтобы оболочка троса не двигалась под хомутом, обмотал ее тряпочной изолентой.
Слева виден черный провод на массу, рядом c проводами стеклоочистителя


Инсталляция

Механизм готов. Поставил замок на место, прикрутив теми же гайками и скобу. Из куска кровельного железа (25 Х 50 мм) вырезал хомут и закрепил оболочку троса через винт крепления стеклоочистителя. Нужно следить, чтобы не было острых перегибов оболочки, при смазанном замке тросик должен двигаться без заеданий, с небольшим усилием.


Сухарик и саморезы крепления привода обезображены герметиком. Излишнюю длину тросика обрезать не стал, просто загнул его и закрепил изолентой




Вот как это выглядит изнутри багажника, очень удобно посмотреть, правильно ли отрегулирован замок.


Сам привод крепил на два самореза с левой стороны от замка; он встает без проблем. Проволочную тягу пришлось обрезать, при закреплении тросика к сухарику обжал его металлической полоской, а то тросик слишком тонкий.

Подключение

В данной схеме привод работает только на втягивание, поэтому один провод (у меня синий) заземляется, а на другой подается +12В. Массу можно соединить с массой стеклоочистителя, и, кстати, использовать свободное место в его фишке для пары папа-мама. Плюсовой провод пришлось тянуть через всю машину: дверь задка - соединительная резинка - крыша - левая передняя стойка. Обивку крыши снимать не обязательно, достаточно лишь отвинтить накладки стоек, боковые ручки и козырек водителя.

Подключил кнопку - взял от стеклоподъемника и врезал ее в левую накладку динамика, там где противотуманные фары и обогрев заднего стекла. Кнопка подойдет любая, один провод к моторчику, другой на +12В.


Кнопку можно подключить так, чтобы замок срабатывал при нажатии на любую из стрелок.

Если у кого сигнализация имеет резервный канал управления, то имеет смысл задействовать его для открывания багажника.


Осталось отрегулировать трос так, чтобы при подаче напряжения на привод язычок замка отодвигался полностью. Хорошо затянуть все соединения, желательно посадить на герметик все что можно - так надежнее. Обработать мовилем содранную краску и ставить крышку на место.
Информация любезно предаставленна сайтом http://ch.pp.ru

Тюнинг штатной бороды ВАЗ-2106

Тюнинг штатной бороды ВАЗ-2106

Сидел я как то в машине, ожидал друга. Играло радио. По радио как обычно ничего путевого не было, в связи с этим постоянно приходилось переключать станции. В отечественных авто, если вальяжно расположиться на сидении, то дотянуться до кнопок магнитолки просто не реально, приходиться дотягиваться. И тут мне пришла одна идейка.
А что если мне взять и сделать свою конструкцию «бороды», где магнитолка будет расположена поближе и поудобней, и заодно изменить управление отопителем, на круглые ручки управления.
Первое с чего я начал, это с поиска технического решения управления того отопителя. Рассмотрел несколько вариантов иномарошных и отечественных блоков. Иномарошные отпали сразу остался один путевый вариант (на тот момент), это блок управления с новой ГАЗели. Вариант, скажу я вам, очень даже хороший, но у него один едиственный минус - его стоимость. Б/Ушных я не нашел, а новый стоил не много не мало 1300руб. (через чур за кусок пластмасски). Слегка расстроился, а что делать над изыскивать средства. Но все разрешилось гораздо проще и дешевле. У меня служебная машина ШевиНива. Как то во время очередной поездки я обратил внимание на ту самую панельку управления отопителем, и сразу поймал себя на мысли: «Еслиб оно было не электронным»…. И каково было мое удивление, что там простая механика ?. Поехал в магазин, нашел этот блок, тщательно изучил…. и купил. Оказалось самое лучшее решение.
Сам каркас было решено делать с фанеры 9ки (хотя в процессе производства я понял, что само то была бы 7ка). Также были куплены: винил кожа (с фактурой как на основной панели), эпоксидная смола и бруски 2,5х2,5 (для создания каркаса). Процесс производства начался с вырезки шаблона из куска картона.
Потом это было перенесено на фанеру (с некоторыми изменениями) и выпилено электролобзиком. Далее были вставлены бруски (длинна которых позже от корректировалась) и все это стянулось саморезами.


Тут возникла одна серьезная проблема. В 6-ках расстояние между передними сиденьями очень маленькое, а так как я решил делать «бороду» цельную с подлокотником, то надо было каким то образом сделать переход с очень широкой части (в районе установке магнитолки) в очень узкую (в районе подлокотника). Пришлось отказаться от одного бруска, который ранее был установлен. Простое механическое стягивание двух стенок, практически не реально…. Пришлось прибегать к гнутью фанеры сначала просто нагревом над плитой (что не помогло), потом кипячением в воде. Таким образом была заданна основная форма конструкции, все это было скручено на временные перегородки (на фото, в районе подлокотника) и оставлено до полного высыхания (около 2х суток)



Следующим этапом стал процесс изготовления гнутой фанерной вставки с отверстием для рычага КПП. С размерами данной вставки попал тока с 3го раза т.к. она имеет гнутую форму. Гнулась она следующим образом: Кипятилась вводе, затем прижималась к стенкам кухонной мойки, заранее приготовленными фанерными дисками, установленного радиуса, после чего резко охлаждалась снегом. С силу не качественного исполнения фанеры в фабричных условия, в процессе кипячения, она естественно расслоилась. Пришлось снова склеивать слои (использовался клей ПВА). После просушки фанерки, ей надо было придать большую прочность, что было сделано следующим образом: фанерка была облита эпоксидкой и на нее был одет кусок дамского чулка….. и так несколько слоев. Далее было высверлено, отверстие под рычаг КПП.
Следующим этапом стал процесс установки блока управления отопителем на консоль. В силу специфических особенностей было решено вклеить этот блок (что конечно не самый лучший вариант, но тем не менее) в консоль эпоксидной смолой…. Были прорезаны отверстия под установку магнитолы и сам блок.




На блоке отсутствует лицевая панель, что меня очень огорчило (еще в магазине), пришлось придумывать решение этого вопроса… долгое время не мог принять решение, как сделать… наконец решил сделать рельефную панель. С таким решением она должна гораздо симпатичнее смотреться.
Так же были намечены места для размещения дополнительных кнопок, в мое случае будет устанавливаться 2 кнопки: управление питанием усилителя и подогрев сидений. Кнопки взяты с шевинивы или 15ки (одинаковы)



Далее были прорезаны отверстия в накладной панели и сточены все углы за подлицо с основной. Для управления отопителем были прорезаны 3 отверстия и с обратной стороны приклеены тонкие, цветные, просвечивающиеся пластмасски, чтоб через них проходил свет от подсветки, которая установлена на блоке с завода.



После всех установок панели были скреплены и склеены. Мелкие неровности зашпатлеваны. Так же в виду отсутствия заводских ручек на блоке управления отопителя, были применены ручки от старого магнитофона «романтика» ..получилась очень даже хорошо.
Самым трудным этапом стал этап подготовки и шитья выкройки, для обтяжки. Кое где пришлось перешивать по несколько раз.
Далее сама обтяжка. Использовалось 4 вида клея: ПВА – для проклейки основных ровных поверхностей, 88 – для площадей поменьше, Супермомент – для всех тонких работ (т.к. схватывает моментально), и эпоксидка для обработки прямо по верх винила и фанеры (в районе печки), чтобы винил не отклеился от горячего потока. Далее был вклеен чулок для рычага КПП.
На эту конструкцию так же были помещены стандартные приборы управления: регулировка яркости подсветки, прикуриватель, и светодиод (вместо лампочки) уровня тормозной жидкости. Кнопка аварийной сигнализации перенесена на руль т.к. там есть штатное место (стоит 5-ная коробка на рулевой колонке)




В процессе производства, был учтен еще один важный фактор… был сделан воздуховод от печки для задних сидений.
Во время установки на машину, родное управление отопителем было снято, тросики были заменены на более длинные (они были в комплекте с шевинивским блоком).


Информация любезно предаставленна сайтом http://2106-tuning.nm.ru

Тюнинг сидений ВАЗ-2106

Тюнинг сидений ВАЗ-2106

Комфорт отечественной машины можно улучшить и так…

Уже год ”трудятся” в автомобиле ВАЗ-2106 сиденья от ”Форда-Скорпио” (1985–1992 гг. выпуска), которые почти идеально вошли по своим габаритным размерам в салон. Причем достались эти передние сиденья от ”навороченной” модели, с сервоприводами и подогревом – естественно, подойдут и обычные. Автомобилей ”Скорпио” у нас немало и приобрести по сходной цене сиденья ”б/у” вполне реально.
”Фордовские” сиденья сняли неприятное давление в области поясницы, а также избавили от других забот, вроде продавленной подушки или вечно выходивших из строя механизмов регулировки. Посадка водителя стала куда более ”дружелюбной”. Есть свои прелести и в электроприводах.
Для монтажа потребуются обыкновенная дрель и четыре кронштейна, изготовленных из стальной полосы толщиной 3–5 мм по приведенным чертежам. Сняв штатные сиденья, устанавливаем на передние ”лапы” ”фордовских” кронштейны на болтах М8х25 – по два кронштейна для каждого сиденья (рис. 1). Сверлим отверстия в полу автомобиля (рис. 2): под сиденье водителя, затем симметрично оси машины – под пассажирское сиденье. Болтами М10х40 фиксируем к полу кронштейны передних ”лап”, а болтами М10х75 – задние подпятники. Усиливаем крепежные соединения как со стороны салона, так и со стороны днища шайбами из стального листа толщиной 3–5 мм. Покрываем крепеж ”Мовилем”, а со стороны днища – антикоррозионной мастикой и пластилином. Вот, в общем, и вся работа.








Рис. 1. Узел крепления сиденья ”Форда” (вверху – общий вид, слева – деталировка): 1 – дополнительные передние кронштейны (а – правый; б – левый); 2 – штатный задний кронштейн; 3 – ”лапа” сиденья; 4 – днище автомобиля; 5 – усиливающие шайбы.








Рис. 2. Разметка отверстий в днище автомобиля ВАЗ-2106 под установку сидений от ”Форда-Скорпио”.
Идея, безусловно, представляет интерес. Однако самодельные кронштейны, пожалуй, слабоваты – все-таки нагрузка на них довольно велика, особенно при торможении. Вероятно, их стоит усилить приваркой косынок, показанных пунктиром на рис. 1

Информация любезно предаставленна сайтом http://2106-tuning.nm.ru

Замена подсветки приборов на светодиодную для ВАЗ-2106

                  Замена подсветки приборов на светодиодную для ВАЗ-2106
Вот дошло дело и до шкал. Так как я решил сделать машину в зеленом стиле, то купил 6 светодиодов с маленькими патронами как и у родных лампочек подсветки.
Заменить их на спидометре, тахометре и часах не составило трудности и ушло 5 минут, но когда дошло дело до датчиков бензина, температуры и масла - тут возникла проблема. Оказалось, что лампочки меньше светодиодов и светодиоды не влезали по глубине. Решено было "удлинить" трубку датчика, в которую вставляется патрон с лампой. Было много вариантов но остановились на аллюминиевой трубке нужного сечения, длиной ~2 - 2,5см


Затем ножовкой крест накрест распиливаем ее на глубину около 3 - 4мм.







После этого немного подгибаем эти "крылья" до тех пор, пока патрон не будет плотно садиться. Другой конец мы насаживаем на трубку в датчике, если будет болтаться можно немного согнуть до "овала" сечение нашей трубки







Вот так это смотриться на месте



И вот так ночью. Видно в реальности очень хорошо, просто телефон не может это передать... :(
Так как шкалы черные то они поглощают цвет, а стрелки и цифры - белые, они отражают его и получается эффект как на иномарках: светятся только цифры и стрелки, а шкалы как будто нету :)




Информация любезно предаставленна сайтом http://2106-tuning.nm.ru

БУМЕРские глазки

Итак начнём:
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого нам понадобятся пластиковые прозрачные палочки, можно взять палочки от жалюзи, только не гранённые и не пустые внутри, длинной чуть большей чем длинна окружности вашей оптики.

Также нам будут нужны резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы .
Далее, прозрачный пластик необходимо разогреть . Для этого нам будет нужна металлическая посуда, в которую поместится наш "отрезок". В неё наливается вода, и греется на газу, до тех пор когда его(пластик) можно будет легко деформировать.


Перед там как сделать вышеописанную операцию, нам будет нужно подобрать пустую банку, которая соответствует диаметру вашей оптики

Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.


После того как пластик остыл, нужно акуратно снять его с банки.



После этого приступим к следующему: возьмём светодион и припаям к ножке,что длиннее резистор. Если нету паяльника,можно просто скрутить.

После этого нам нужно проверить, работает ли наше устройство, для этого просто подсоединяем его к 12 вольтам. НО НУЖНО помнить, что нужно строго соблюдать полярность. А это значит к + нужно присоединять тот провод, на котором находится резистор.



На всякий случай стоит всё поизолировать изолентой

Далее берём то колечко , что у нас получилось и выпиливаем лишнее,сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.


Потом берём ещё один светодиод и скрепляем их вместе вот таким образом, что бы диоды светили в противопроложные стороны.



Теперь нам будет нужен надфиль и дрель в насадкой
Далее, делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски дрелью с насадкой.

Потом вставляем наши диоды в то место, где мы вырезали и изолируем.


Ради интереса, можно попробовать включить всё это устройство ночью и получим очень даже красивую картину. Советую попробовать.


Теперь смело можно монтировать на машину и в добрый путь...

Информация любезно предаставленна сайтом http://2106-tuning.nm.ru